Perfeito

 

A Gael Green diz que é o melhor restaurante de Nova York. O Anthony Bourdain, também.

As quatro estrelas dadas pelo New York Times confirmam – uma delas, nos tempos da Ruth Reichl. Aliás, é o único restaurante que recebeu as quatro estrelas três vezes.

Le Bernardin, claro.

Nos despedimos da cidade, em janeiro, com um almoço lá.

O Bernardin é dedicado aos frutos do mar e o chef, Eric Ripert, um dos mais respeitados da cidade.

Salão bonito, discreto, florido e elegante. Louça, cristais e talheres excelentes.

Uns três sommeliers circulando entre as mesas. Atendimento de dois garçons por mesa: atentos e precisos, sem o desagradável estilo pegajoso e bajulador de alguns restaurantes chiques de São Paulo.

A casa propõe preço fechados por pessoa, com direito a escolher, dentre as opções do cardápio, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. No almoço, 68 dólares; no jantar, 109. Algumas das escolhas implicam acréscimos (por exemplo, se você quiser acompanhamento de caviar iraniano…).

Compare com os preços dos melhores restaurantes de São Paulo e tire suas conclusões.

O couvert trouxe manteiga, variedade de pães (da casa, obviamente) e torradas e um tartare de salmão sem equivalente. Pensei até em perguntar se preparariam um container para que eu trouxesse para o Brasil.

A entrada que minha filha escolheu tinha salmão orgânico defumado, agrião, aipo e maçã, acompanhados por uma emulsão de jalapeño, que atenuava o picante sem eliminá-lo. Ótima.

Minha mulher pediu um atum sobre torrada com um filete de foie. O peixe e o fígado, diversamente gordos e de sabor intenso, combinavam maravilhosamente.

Mas – modéstia de lado – a melhor entrada foi a minha: um conjunto de seis ostras, com variação de tempero e de picante. Cada uma delas era um caso de polícia de tão fresca e gostosa. Tem algum adjetivo acima de maravilhoso? Se lembrarem, por favor, encaixem nesse espaço __________.

E os pratos principais?

Minha filha pediu a arraia com noodle e cogumelos secos, no molho de broto de bambu. Muito gostosa, mas picante demais para um paladar de nove anos: o prato ficou com minha mulher.

E ela então cedeu seu robalo com lagostim (ligeiramente assado), confit de tomate, consommé de bouillabaisse e emulsão (suave) de curry. Você consegue imaginar, leitor, o que é esse prato? Digo-lhe apenas que cedê-lo à filha comprova uma velha máxima: mãe é mãe.

Eu fiquei com o tamboril na panela, com tabule de cuscus israelense, alho negro e molho de lima da Pérsia. O prato valeria a pena só pelo conjunto de aromas que soltava. A lima, o peixe e o alho levam os aromas da acidez da fruta (sim, sei que acidez é sabor, não aroma, mas você sabe do que estou falando) ao discreto cheiro de cogumelo provocado pelo alho e à maresia do peixe.

Meu Deus… Na boca, o alho adoça o paladar e dialoga com a acidez (agora, sim) da lima. O preparo na panela concentra mais o sabor suave do tamboril, cuja textura firme faz subir o tom e deixa a síntese de sabores para as bolinhas de cuscus. Well…

E ainda tinha a sobremesa. Sorvete simples de baunilha para Lia. Gi preferiu a pannacotta à base de iogurte, com sorbet de romã, sorvete de limão, hortelã, raspas de laranja e bolinhas de romã. Dá certo. Muito certo. Minha sobremesa também parecia, pelo cardápio, um pouco rocambolesca. Mas era maravilhosa: tortinha de chocolate amargo, amendoim e caramelo, acompanhada de sorbet de limão com crocante de amendoim e purê de limão-meyer.

Nada a dizer, fora o fato de que tínhamos acabado de fazer uma das melhores refeições da nossa vida.

Ripert circulou pelo salão, trocou meia-dúzia de palavras com cada comensal, confirmou sua boa fama.

Tomamos um expresso e saímos à rua deliciados, após pagar a conta de 238 dólares (só água e, claro, suco de cranberry para Lia), acrescidos da habitual gorjetinha novaiorquina: mais 42.

Caro, é claro. Porém não para os padrões da cidade e, a bem da verdade, nem para os paulistanos, se considerarmos a qualidade de tudo: dos ingredientes ao serviço, da louça ao conceito, da execução ao respeito absoluto ao cliente.

Não tenho gabarito para dizer, nem conhecimento suficiente (há centenas de restaurantes novaiorquinos a que obviamente nunca fui e, entre eles, o Per Se e o Masa), mas acho que Gael Greene, Anthony Bourdain e Ruth Reichl têm razão.

Na boca da Loba

 

Mario Batalli tem um monte de restaurantes, espalhados por meia-dúzia de cidades.

Em Nova York, o mais famosos deles é o Babbo, caro e famoso, que chegou a ganhar quatro estrelas da Ruth Reichl em 98.

Mas não fomos lá. Fomos jantar no Lupa, a “trattoria dos sonhos” – segundo Gael Greene. Comida romana tradicional, bem executada.

Casa relativamente pequena, com decoração que evoca, de maneira elegante, a Itália. Não, nada de camisa pendurada no teto ou cacho de garrafas vazias. Nem latão em profusão.

O menu da Restaurant Week só funcionava para o almoço; então, recorremos ao cardápio regular.

O primeiro garçom era um tanto blasé. Felizmente, se mandou e foi substituído por uma moça atenciosa e simpática. Garçom blasé – espécie que prolifera aqui em São Paulo – é dose.

Não pedimos entrada – para desespero de minha filha, que viu chegar uma porção linda de prosciutto crudo à mesa ao lado, justamente quando nossos pratos estavam para vir.

Ela esticou os olhos, quase os braços. Por pouco não caiu da cadeira e escorregou na saliva farta que lhe escorria pelos cantos da boca.

Minha mulher comeu uma perca com lentilhas e espinafre. A potência da cozinha italiana com a precisão da execução.

Preferi uma rabada com polenta, salsão e passas. O salsão, crocante. A polenta, com queijo, era leve e saborosa. A carne conciliava delicadeza com consistência e sabor intenso. Das melhores.

Minha filha, após a decepção do prosciutto não-pedido, teve que se conformar com o spaghetti no molho de tomate sugerido pela garçonete. Se conformou?

Não. O molho era um pouco picante e ela não tolerou.

Trocamos de prato. Ela comeu até o fim a rabada, sob o olhar espantado da garçonete, que a parabenizou pelo paladar.

Obrigado. Só que eu fiquei com o spaghetti… Bom? Claro. Saboroso e obviamente no ponto exato. Mas não era um oxtail…  O que não se faz por uma filha?

O bom sorvete de tangerina da sobremesa perdia apenas para os cantuccini com vinsanto. Excelentes.

Para acompanhar a refeição um Salice Salentino (um toque sulista sempre cai bem) típico e intenso.

Conta? 150 dólares, incluído o suco de cranberry , as taxas e a gorjetinha de 20%.

O jantar valeu cada um deles.

Pena, apenas, que não nos deixaram levar o estoque restante de vinsanto, cantuccini e oxtail… E uma porção tamanho orca do prosciutto que nem provamos, mas que devia estar ótimo.

Lupa

http://www.luparestaurant.com/restaurant.html

Ao norte do norte

 

Tem restaurante que vale por um prato. Pode até ter mais, mas aquele já justifica a visita e a conta. É o caso do quarteto de arenques do Aquavit.

O Aquavit serve comida escandinava preparada sob o comando de um chef etíope, Marcus Samuelsson.

O restaurante já ganhou três estrelas do New York Times duas vezes. Samuelsson – filho adotivo de um casal sueco – foi eleito o melhor chef da cidade em 2003.

A julgar pelo almoço que fizemos lá, é pouco.

O lugar é bonito, elegante e discreto. O serviço, simpático e atencioso – um pouco cool demais.

A comida? Leia e salive.

Bem, aproveitamos a New York Restaurante Week e o menu de US$ 24,07.

Dentre as entradas, minha mulher preferiu a velutata de cenoura com uma massinha adocicada e um pouquinho de… aquavit, o destilado escandinavo.

Minha filha e eu pedimos o Herring Sampler. Tudo que comi daí para frente foi ótimo, mas nada chegou aos pés desses quatro tipos de arenques crus ou defumados, servidos sem nada que desviasse a atenção da incrível variação de sabores.

Uns eram macios, quase derretiam na boca; outros eram fibrosos e resistiam deliciosamente às dentadas. Uns tinham sabor delicado, ligeiramente adocicado; outros eram amargos ou fortemente salgados. Uns pareciam ter acabado de sair da água; outros davam a impressão de que a fumaça os alterara drasticamente. Uns passavam rapidamente pela boca; outros persistiam. Tudo isso reunido, combinado. Separados no prato, reunidos no paladar. Ai.

Provei um pedacinho de cada e, voltando à infância, tentei deixar o melhor para o final. Não consegui. Todos tinham que ficar para o final. A mistura de todos tinha que ficar para o final.

É, ingrediente é tudo. Quando fabulosamente combinado, é mais ainda. E se for simples, nem se fala.

Mas tive que acabar de comer porque o prato principal nos esperava.

De novo, minha filha e eu coincidimos: salmão defumado com legumes, beterraba e cebolinha. Dois tipos de beterraba: a clássica vermelha e a branca (que os americanos chamam de amarela). Molho de mostarda e laranja. Não surpreendeu como a entrada, mas era um salmão e tanto.

Minha mulher preferiu as almôndegas suecas, acompanhadas de lingonberries (berry vermelhinha, que está em quase todo molho escandinavo e normalmente acompanha carne de caça), purê de batata e pepino em conserva. Mais escandinavo do que isso, só smorgasbord (que o casal da mesa do lado comeu; nós apenas salivamos). E bom para burro – digo, para alce.

Acabou? Não! Faltava a sobremesa.

E nós três mandamos brasa num Arctic Circle. O nome, meio óbvio, encobre algo absolutamente fabuloso: um gelado de queijo de cabra acompanhado de sorvete de blueberry e calda de maracujá. Não vou nem descrever para não atiçar ainda mais a sua inveja, leitor. Saiba apenas que quase desmaiamos.

Para acompanhar tudo isso, minha filha tomou (adivinhe!) um suco de cranberry. Minha mulher e eu aproveitamos uma promoção extra do restaurante: um espumante da Borgonha pelos mesmos 24,07 do menu.

Conta total, incluindo os expressos: 150 dólares. Isso se chama seriedade.

Agora, me diga: você conhece algum lugar em São Paulo onde três pessoas comam tanto e tão bem, com ingredientes dessa ordem e espumante francês de boa qualidade por esse preço? Eu não.

E olhe, se tivessem me servido o quarteto de arenques e apresentado em seguida a conta, sem mais delongas, eu já teria ido embora satisfeito…

Aquavit

http://www.aquavit.org/flash.html

Ele, o pato

 

Sempre que vou à Nova York janto pelo menos uma vez no Pongsri.

Por quê? Por muitas razões.

Primeiro (mas não mais importante): a proximidade. Ele fica na mesma rua e a menos de cem metros do hotel em que me hospedo.

Segundo (e bem mais importante): a memória. Na minha primeira visita a Nova York, em 93, entrei lá por acaso e comi uma refeição maravilhosa. Ganhou pontos e, sobretudo, afeto.

Terceiro (e decisivo): a comida. Continua ótima.

Nesses dezesseis anos, muita coisa mudou. O salão está no mesmo endereço, mas ao rés do chão; não fica mais numa sobreloja meio sombria e enevoada. Não ficou chique, mas está mais arrumado e cuidado.

As garçonetes também a se vestir melhor, embora continuem olhando torto quando você chega. É fácil de explicar. O lugar é freqüentado basicamente por orientais. Quando entra um ocidental, elas devem achar que é bom se precaver…

E elas se tornam gradativamente mais simpáticas a medida que a refeição avança e notam que você come bem e parece satisfeito. No final da refeição, até sorriem.

Dessa vez começamos o jantar com rolinhos primavera. Pode parecer falta de imaginação, mas foi um pedido de minha filha – junto com o indefectível suco de cranberry.

Os rolinhos estavam um pouquinho mais engordurados do que deveriam, mas muito saborosos. Só vegetais, temperados na medida –picante ma non troppo – e com molho de laranja, mel e alho. Uma delícia.

E seguimos com patos. Ah, os patos do Pongsri… Assados, fatiados e depois fritos.

Crocantes como devem ser os patos servidos no céu – ou será que são os do inferno?

Um deles mais simples, acompanhado de brócoli. O outro, com echalotas e tamarindo. Este é o que não pode ser dispensado jamais. Este é o que dá vontade de pedir mais cinco e levar para casa. É deste o sabor que vem à boca quando vejo a placa do Pongsri. Este.

Tudo acompanhado de Singha, cerveja tailandesa delicada e saborosa.

Antes de caminhar os quase cem metros de volta para o hotel, uma honestíssima conta de 77 dólares.

Sabe de uma coisa? Quando voltar a Nova York, vou jantar de novo no Pongsri!

Pongsri

http://www.pongsri.com/

Tiros na Nona Avenida

 

Tem restaurante que vale pela sensação que provoca, e não pela comida.

Foi assim com a Trattoria Casa di Isacco.

Voltávamos de um passeio cinco cocares: completo e absoluto programa de índio.

Exaustos e com fome, caminhando pelo frio e pela Nona Avenida, olhávamos aqui e ali, em busca de um lugar para comer.

O vento começou a bater mais forte e não resistimos: entramos no primeiro lugar que pareceu razoável. Era a tal Casa di Isacco, em plena Hell’s Kitchen – lugar que já foi barra pesada e que manteve o nome, mas hoje é tranqüilo.

O nome da trattoria nos fazia pensar em comida italiana e judaica. Nem tanto. Prevalecia a entonação espanhola – sabe lá Deus por quê. Sangria e jamón por todo lado. Jamón, não prosciutto.

Mas o melhor era o ambiente – esse, sim, bem italiano. Italiano de filme americano. Parecia o restaurante em que Michael Corleone matou os que tramaram o atentado contra Don Vito.

Ou um pouco mais lúgubre. Tudo bem escuro. O garçom, simpático, mas com uma cara meio suspeita. O salão, absolutamente vazio.

Certo, eram cinco e pouco da tarde e recém começara o serviço noturno. Mas que dava a impressão de que, de repente, começaria um tiroteio, dava.

Na dúvida, fui ao banheiro para ver se não tinha uma arma escondida atrás da caixa de descarga.

Voltei à mesa, enquanto aguardávamos os pedidos: massas (afinal, estávamos numa trattoria), uma recheada de lagosta, outra de ricota.

E eis que a porta da frente se abriu. Por um instante paramos e o tempo pareceu se interromper.  Entrou um casal. Ele, com um jeito para lá de suspeito. Ela, não: seu estilo era facilmente identificável, e talvez até a profissão.

Íntimos da casa, sentaram-se ao fundo. Depois descobriríamos que ele era o dono do lugar, e gentil. E aprenderíamos que não se deve julgar alguém pela aparência.

De qualquer forma, almoçamos com a expectativa do tiroteio iminente ou da irrupção da polícia.

A comida não era boa, mas não era ruim. A sangria da casa – bem feito: quem mandou pedir um negócio desses? – era horrorosa. Mas pelo menos foi o mais próximo de sangue que encontramos por lá.

Pagamos a conta – cara para a comida: os indefectíveis 140 dólares de quase sempre, coma bem ou coma mal. Mas ninguém ali ia questionar nada.

Na saída, ajeitei o sobretudo. O chapéu ficou assim meio inclinado. E seguimos para o hotel sem olhar para os lados.

Le petit Daniel

 

Daniel Boulud tem, se não me engano, nove restaurantes. Quatro deles estão em Nova York. Os outros, em Vancouver, Pequim, Las Vegas e Palm Beach.

No dia 21 de janeiro desse ano, Frank Bruni, crítico de gastronomia do New York Times, atribuiu quatro estrelas ao principal deles, o Daniel de Nova York. A resenha era gloriosa. Falava de precisão, intensidade, inventividade, acolhimento.

Foi a segunda vez que o Daniel recebeu a cotação máxima do NYT. Na história do jornal, só outros dois restaurantes conseguiram as quatro estrelas mais de uma vez (o Jean Georges, que também foi duplamente quatro-estrelado, e o Le Bernardin, triplamente quatro-estrelado).

No mesmo 21 de janeiro, coincidentemente, estive em outro restaurante novaiorquino de Boulud: o db Bistro Moderne.

A proposta do db, claro, é outra. Não tem o luxo, a sofisticação e a formalidade do Daniel. E se propõe a servir a qualidade da casa principal.

Seguimos o menu da New York Restaurante Week (entrada, principal e sobremesa pro US$ 24,07, fora as taxas e a gorjeta).

De entrada, minha mulher e eu escolhemos um pot au feu; minha filha preferiu a torta Oliviers alsaciana de queijo branco flambado com bacon e cebolas.

Soa um pouquinho absurdo dizer que o pot au feu, apesar de saboroso, estava meio inexpressivo e menos espesso do que seria desejável.

Afinal, é um restaurante francês. É um bistrô. É o Daniel Boulud, ora! Tem que estar muito bom e na consistência exata.

Mas não estava.

A torta alsaciana de minha filha, em compensação, era ótima. Nem consideramos o fato de que não foi flambada à nossa vista.

Na hora do prato principal, optamos pelos grelhados do mar com trofie. A massa da Liguria e, entre os peixes, o tamboril foi o destaque. Salmão e camarões cumpriam, sem estardalhaço, sua função. Bom, enfim.

De sobremesa, uma pannacota de coco com calda de abacaxi e sorvete de limão estava correta. O trio de chocolates (sorvete, bolo e torta) ostentava a qualidade do chocolate (ao leite).

Nada de vinho. A carta era cara. Águas, o habitual suco de cranberry da minha filha e a gorjetinha de 20% fecharam a conta de 130 dólares.

O atendimento era simpático desde a porta até a mesa, embora tenhamos sido esquecidos na saída, após recebermos os casacos de volta.

Tudo bom? Tudo bom. Mas nada empolgante. Em bom português, pas trop. Tudo correto, tudo burocrático.

Claro que o Daniel deve ser diferente – e muito mais caro. Claro que deve superar bastante seu irmão-bistrô. Claro que deve merecer as quatro estrelas que Frank Bruni lhe atribuiu.

Mas, sem a precisão, a intensidade, a inventividade e o acolhimento do Grand Daniel, o db Bistro Moderne decepcionou. Decepcionou mesmo.

db Bistro Moderne

http://www.danielnyc.com/dbbistro.html

Questão de preço

 

Preço importa, é óbvio.

Mas é preciso evitar julgamentos apressados. O Jun é caro e vale? Vale. O D.O.M. é caríssimo e vale? Vale.

A cantina da minha rua cobra 20 reais por uma massa molenga e encharcada de molho acidíssimo. Vale? Não.

E, em tempos bicudos como os atuais, o preço pesa bastante.

No domingo à noite fomos ao Hideki.

Pedimos ostras de entrada. Elas estavam carnudas, frescas, saborosas.

Em seguida, comemos sashimis interessantes – especialmente o robalo, o polvo e o toro. Frescos e saborosos, muito bem fatiados.

As vieiras recém descongeladas, porém, estavam inexpressivas.

E sushis bem preparados. De novo, o toro foi o destaque, junto com as ovas de peixe-voador.

O atendimento foi simpático e o lugar… Bem, o lugar é razoável, sem maiores delongas. A televisão, com a graça do Altíssimo, estava desligada e a baixa freqüência impedia que os ruídos atrapalhassem.

Tudo ok? Tudo ok.

Mas a conta bateu nos 350 reais (duas pessoas, sem bebida alcoólica). Vale tudo isso? Não, não vale.

Sem querer comparar (mas comparando), isso é o que pago no Aizomê, meu vizinho, que usa ingredientes tão bons ou mais e oferece mais conceito, mais elaboração e ambiente mais agradável.

Por que uma refeição sem qualquer destaque sai tão cara? Não devia.

Preço importa, é óbvio.

Hideki

Rua dos Pinheiros, 70, Pinheiros, SP

tel. 11 3083 7744

Como Chegar lá (Guia 4 Cantos): Hideki

 

Stripper?

 

Foi num dos livros de Anthony Bourdain que li sobre o Prune.

Ele elogiava o restaurante, destacava sua releitura da comida americana tradicional, a ótima relação custo-benefício.

Principalmente lembrava que a chef, Gabrielle Hamilton, havia feito de tudo na vida, antes de trabalhar na cozinha. Isso incluía – sempre segundo Bourdain – uma temporada como stripper e alguns crimes de pequeno e médio porte.

Irresistível.

Reservamos e fomos. O restaurante, no East Village, é minúsculo. Apertadinho. O salão é menor que a sala da minha casa e a cozinha, muito menor que a minha. Mesas e pessoas quase se sobrepõem. Até onde vimos, fora o barman, só mulheres trabalham lá.

Chegamos às 19 e às 19h30 estava abarrotado de gente. Americanos, aliás, vão a restaurante em hora decente. Almoçam ao meio-dia e jantam às 19. Muito restaurante fecha às 22. Nada dessa mania paulistana de comer às 2 da manhã.

Veio o couvert. Simples e promissor: pão fino frito com kümmel. Picante na medida.

De entrada, timo de porco empanado com bacon e alcaparra. Papagaio! Uma das melhores coisas da viagem, da vida. Minha mulher, minha filha e eu disputamos cada pedacinho. Assim, cada um de nós ingeriu cerca de vinte mil calorias – das melhores calorias do mundo. E antes do prato principal.

Minha mulher pediu, como principal, um capão assado com croutons de alho e especiarias. Forte, picante. O alho ficou na memória por uns dias, mas o capão estava saboroso, tenro, maravilhoso.

Minha filha e eu dividimos fatias de cordeiro cozido, acompanhado de batatas grelhadas (inteiras, com casca) em molho de cordeiro e alho-porró. Meu Deus… O alho (não só o porró) se manifestava e também deixou marcas fundas na memória. Mas o cordeiro era uma delícia.

Para a sobremesa, minha filha quis o sorbet de limão com coco e suspiros; minha mulher, o creme de Earl Grey com biscoito de gergelim e caramelo cristalizado. Ambos ótimos. Mas o meu bolo de gengibre com chocolate era demais…

Bebemos um Rhône simples e agradável por 48 dólares.

A conta ficou nos 140, incluindo o expresso, o suco de cranberry de minha filha (isso virou um vício; agora, toca achar suco de cranberry por aqui) e a gorjetinha de 20%.

O único lado ruim da visita é que, em meio ao ajuntamento e à tremenda confusão do salão e da cozinha, não consegui – vejam que coisa! – identificar a chef. Mas acho que ela fez bem em mudar de carreira.

Prune

http://www.prunerestaurant.com/

Primeiro, a boa surpresa

 

Nunca tinha ouvido falar do Sea Grill. Nem do chef Jawn Chasteen ou do chef pâtissier Michael Gabriel.

Estava fazendo minhas reservas em restaurantes, por meio do OpenTable, e bati o olho na lista dos que participariam da New York Restaurant Week.

Acho que foi o nome que me atraiu – associado, provavelmente, ao fato de que minha filha é uma pequena orca no que se refere ao consumo de peixes.

Resolvi reservar. Minha mulher e eu ainda combinamos: vamos ver como é e, conforme for, desmarcamos. Ok.

Vimos o lugar e achamos bonito. Fica num piso inferior, no meio do Rockefeller Center. Você chega a ele por um elevador.

O salão, discreto, bonito e elegante, dá para a famosa pista de patinação do Rockefeller. Caso você vá lá, inclusive, previna-se: sua filha vai querer patinar depois do almoço e você, claro, vai deixar.

Lá dentro, executivos. Mais executivos. E, ainda, executivos. Nenhum casal. Nenhuma criança. Fora minha mulher e eu, fora minha filha. Era nosso primeiro restaurante decente em NY e não sabíamos ainda que as crianças novaiorquinas não freqüentam restaurantes.

Pedimos o menu da Restaurante Week: entrada, prato principal e sobremesa por US$ 24,07 – uma referência ao ritmo da cidade, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

O restaurante, no espírito da semana, oferecia 25% de desconto nas garrafas de vinho. Claro! Pedimos um pinot grigio básico, que não fez feio.

De entrada, minha mulher quis o cappuccino de cogumelos selvagens; minha filha e eu ficamos com o tartare de salmão curado com iogurte e pepinos.

O cappuccino era delicioso – mesmo para quem não é muito fã de sopas e cremes em geral (meu caso). Denso, forte, intenso.

E o tartare de salmão, coberto por wasabi fresco, foi a primeira grande surpresa que o Sea Grill ofereceu. Muito, muito saboroso. Muito. Muito mesmo. O iogurte e o pepino, suaves e frescos, o wasabi, picante na medida, dialogavam com o salmão e pareciam intensificar o sabor dele.

A coisa prometia.

Vieram os pratos principais.

Truta sobre cama de abobrinha crua ralada e couve-de-bruxelas para minha mulher. Grelhada (afinal, grill está no nome da casa), úmida, gosto de fogo – este estágio primal, a que tanto retornamos. Deliciosa, macia. No ponto preciso (ou seja, ela saiu da grelha vários minutos antes do ponto em que a maioria dos restaurantes brasileiros, pródigos em torrar peixes, costuma servi-los).

Um combinado de sushi e sashimi para minha filha. Nada demais, mas os peixes eram variados e saborosos.

Mas o meu (há, há!) era o melhor: hake na chapa com escarola e molho vermelho ligeiramente picante e fresco (red curry, segundo o menu; mas um amigo indiano já me ensinou que curry não existe).

Você sabe o que é hake? Pois é, eu também não sabia. O garçom me explicou que tinha sabor próximo do bacalhau (fresco, claro) e eu resolvi arriscar. Só depois descobri que hake é merluza. E que merluza! Digo, que hake! De novo, o wasabi fresco dava o tom no diálogo com a carne forte e delicada do peixe. Ai, ai. Queria trazer um estoque de hake para casa, mas acho que a alfândega não autorizaria.

Para sobremesa, uma boa torta de limão com sorvete de baunilha (da casa e de verdade: feito com a fava) e um ótimo, ótimo (ótimo!) ganache de chocolate amargo com sorvete de laranja assada, acompanhado de peras cozidas no mel.

Serviço corretíssimo e gentilíssimo e conta final de US$ 150 (com vinho, suco de cranberry para minha filha e a gorjeta de 20% – para não apanhar do garçom), o que é caro para os padrões paulistanos, mas bastante razoável em Nova York – você gasta isso em qualquer biboca.

Saímos do calor do salão e da comida para os cinco graus negativos da cidade e, enquanto minha filha patinava no gelo, eu ainda sentia o gosto de começar nossas peripécias gastronômicas com uma boa surpresa.

Dias depois chegaria à conclusão de que devia ter cancelado a reserva no db bistrot moderne, de Daniel Boulud, e voltado ao Sea Grill. Pena que não fiz isso. Mas essa é outra história.

Sea Grill

http://www.patinagroup.com/east/seaGrill/